На нашем сайте Вы найдете необходимые запчасти для Вашего автомобиля, такие как стартеры, генераторы, комплектующие к ним, подшипники.

Стартеры и генераторы вы можете отремонтировать или обменять на восстановленный быстро и недорого, с гарантией в нашей мастерской. В нашей мастерской можно бесплатно произвести диагностику генератора или стартера. 

В нашей мастерской мы производим продажу, обмен и ремонт стартеров и генераторов.   

Оперативная консультация по тел: 930-133 по вопросам цены, стоимости и сроков ремонта в течении нескольких минут. 

Наши специалисты всегда точно могут определить наличие и стоимость необходимой вам запчасти. 

В процессе ремонта производится: 

:разборка агрегата

:бесплатная диагностика всех деталей стартера или генератора на профессиональном оборудовании

:согласование цены ремонта

:замена вышедших из строя деталей

:сборка и диагностика отремонтированного генератора или стартера на стенде , который имитирует работу генератора на автомобиле в режиме  нагрузки.

Обмен неисправных стартеров и генераторов на восстановленные с гарантией. Все агрегаты проходят профессиональное восстановление. Диагностируются на специальном стенде, имитирующем работу двигателя в разных режимах. Цена такого агрегата значительна ниже нового оригинального. Всегда в наличие более 100 видов обменных агрегатов. При этом вы экономите время и деньги и получаете рабочий агрегат с гарантией. 

В продаже имеется большой ассортимент стартеров и генераторов для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и спец.техники таких фирм как  Mitsubishi, Nippondenso,  Hitachi,  Motocraft, Sawafuji, Nikko и другие. 

Стартера и генераторы имеются как новые, так и заводского восстановления(категории А) , нашего восстановления(категории В)  . 

В продаже имеются комплектующие для ремонта генераторов и стартеров такие как бендиксы, втягивающие реле, якоря, статоры, роторы, подшипники, реле регуляторы, диодные мосты, обгонные муфты, втулки стартера, помпы генератора. 

НЕИСПРАВНОСТИ СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА

Стартер – возможные  неисправности

Для пуска двигателя необходимо провернуть коленчатый вал, чтобы обеспечить вспышку рабочей смеси в одном из цилиндров. Для этого используют электродвигатель постоянного тока - стартер. Мощность стартера зависит от момента сопротивления проворачиванию коленчатого вала и минимальной частоты вращения коленчатого вала, при которой в цилиндрах начинаются вспышки (пусковая частота).  Момент сопротивления проворачиванию пропорционален рабочему объему двигателя, пусковая частота зависит от условий смесеобразования и зажигания. 

Минимальная пусковая  частота  бензиновых  двигателей  - 40-50 об/мин,  а  дизельных - 100-250 об/мин.  Стартер   имеет  четыре  магнитных полюса  и  четыре щетки  (две положительные и две отрицательные). Каждая из двух параллельно включенных обмоток возбуждения намагничивает по два полюса. Стартер включается с помощью электромагнитов. Стартеру, обладающему небольшой массой и габаритами приходится вращать массивный маховик и приводить в движение всю кривошипно-поршневую группу двигателя.  Срок службы у стартера раза в два меньше, чем у двигателя: примерно 3-5 лет эксплуатации.

Основные «беды» стартера:  Стартер подвержен эффекту «лавинных» поломок. При появлении дефекта в цепи электропитания стартеру не хватает мощности, чтобы провернуть всю массу, нагруженного на него железа. В итоге между щетками и коллектором возникает электрическая дуга, которая выжигает коллектор. Если долго крутить стартер, то происходит интенсивный износ втулок и чрезмерный разогрев обмотки, в результате чего может испортиться изоляция. Во втулках стартера вращается вал якоря. Когда втулка выходит из строя, вал якоря начинает бить, и в итоге разбивается планетарный механизм и зубья венца маховика. Если якорь начинает бить по статору, то не обойтись без его замены, а возможно понадобиться замена венца маховика  при  всем  этом слышен не приятный  звук из моторного  отсека.

В этом случае мы советуем обратиться  к нашим специалистам  в  магазин-сервис

Генератор – возможные  неисправности

Признаки неисправности генератора: Горение или мигание контрольной лампы разряда аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Постоянная разрядка аккумуляторной батареи или ее перезаряд («выкипание» электролита). Тусклый свет фар при работающем двигателе. Изменение силы света фар при увеличении числа оборотов мотора (допустимо на очень старых моделях при переходе от холостых оборотов к более высоким, но дальше сила света меняться не должна). Посторонние звуки (вой, писк и стук), исходящие от генератора. 

На современных машинах использование устаревших способов диагностики (путем снятия клеммы с АКБ) может привести к поломке не только генератора. Перепады напряжения в бортовой сети способны вывести из строя бортовую электронику. Поэтому современные генераторы проверяются путем замера напряжения в бортовой сети автомобиля или диагностики снятого узла на стенде. Сначала замеряется напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, затем запускается двигатель и снимаются показания при работающем моторе. После запуска двигателя прибор должен показать от 13,5 до 14,8 В (у разных моделей авто и в зависимости от температуры эти цифры могут несколько отличаться). Если и после запуска прибор показывает около 12 В, значит, генератор не работает, напряжение ниже 13,0 или выше 14,8 В – неправильно работает регулятор напряжения или есть другие неисправности, плохой контакт в цепи и т.д.

В этом случае советуем обратиться  к нам  в специализированный магазин-сервис

В нашей работе очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда клиенты с недоумением восклицают: “Ну, как же стартер (генератор) мог сгореть? Ну, как же он вообще может сгореть? Я же ничего такого не делал!”

Для тех, кто ещё не достиг всех вершин мастерства, ниже мы приводим несколько советов, дающих ответ на вопрос, как быстро и надёжно сжечь упрямый агрегат.

ГЕНЕРАТОР

1. Самый лучший и быстрый способ – “Переплюсовка”. Поменяйте местами провода от клемм аккумуляторной батареи и  наслаждайтесь! При этом возможен не только оптический эффект (яркая вспышка внутри генератора, легкое дымовое облако), но также звуковой (от щелчка до хлопка и шипения), обонятельный (О-о! Этот непередаваемый аромат горящих проводов!!!), и, наконец, тактильный (ожог 1-3 степени – подбирается экспериментально!) После применения этого способа диодный мост выгорает с вероятностью 99%, статор – 60%, реле-регулятор – 20%, провода – 10%, автомобиль целиком – 0,01%!

Способ очень эффективен и легко осуществим при “прикуривании”. При определенной сноровке Вам удастся сжечь генераторы на обеих машинах! Возможны побочные эффекты – выгорание бортовых компьютеров, сигнализации, музыки и т.д.

Большой плюс – не требует специальных навыков и знаний, легко осваивается начинающими.

2. Способ “Мойка”. Помойте двигатель своей машины. Особенно тщательно помойте генератор, проследите, чтобы потоки воды прополоскали все внутренности агрегата. Ни в коем случае не продувайте генератор после мойки! Сразу же заводите машину и включите побольше нагрузок – весь свет, обогрев, музыку. Если эффект не произошел – повторите попытку. Эффект появится, поверьте!!!

Плюс – сгоревший генератор будет чистым!

3. “Дедовский” метод – сдёргивание плюсовой клеммы аккумулятора на работающем двигателе вроде бы для проверки зарядной системы. Процент сгоревших релюшек увеличивается до 50-70%. Способ требует определенной сноровки: главное, чтобы было побольше искр! Возникающие в цепях высоковольтные коммутационные процессы рано или поздно должны будут сжечь хоть что-нибудь в Вашем генераторе, или, в крайнем случае, в машине! Как всегда, рекомендуется включить побольше всяких там нагрузок – свет, печки, подогрев. Способ не очень эффективен на старых машинах, но на новых, если повезет, можно заодно выжечь борткомпьютер, сигнализацию, музыку. Главное – верить, что так и будет!

4. Способ “Лужа” – способ, которым пользуется множество автолюбителей, даже не подозревая об этом. При этом многие искренне, как дети, уверены, что автомобиль и его агрегаты, включая генератор, по водонепроницаемости должен быть сродни подводной лодке. Один такой несостоявшийся капитан “Мерседеса” на вопрос: “А велика ли была лужа?” ответил: “Нет, заглох, когда проехал всего метров шестьдесят, да и мелко было поначалу, а вообще-то конца лужи я не видел!”.

Дерзайте! Как много неисследованных глубин ждут своих первооткрывателей! И еще простой совет – лужу надо проезжать на возможно максимальной скорости, тщательно следя, чтобы брызги равномерно захлестывали подкапотное пространство. Отсутствие защитных кожухов и поддонов во многом облегчит Вашу непростую задачу.

Очень большой плюс – способом можно пользоваться практически ежедневно, не выходя из машины!

5. Способ “Меломан”. Для очень крутых! Поставьте в Вашу машинку супер-дупер магнитолку, парочку CD чейнджеров, пару-тройку ламповых усилителей ватт по 400-500, сабвуфер ватт на 1000, ну, колонок с десяток, лучше полтора. Вообще, чем больше – тем лучше! Баксов на 12-25 тысяч! Включайте! Если через пару минут генератор все ещё работает, а характерного дыма и запаха все еще нет – значит Вы поставили слишком дешёвую аппаратуру!

6. “Аккумуляторный” способ – наиболее коварный и таинственный из всех, поскольку его осознание требует понимания химических и физических процессов (ну хотя бы закон Ома, что уже не всем дано!) А если по-простому, используйте давно просроченный аккумулятор, не моложе трех-пяти лет. Чем старше, тем больше вероятность, что в аккумуляторе окажется короткозамкнутая банка. При этом аккумулятор может подавать признаки жизни – заводить машину, подзаряжаться от зарядного устройства и т.д., но при этом он становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Нами зафиксирован на одном “японце” случай утечки на аккумулятор 60А (!) при номинальном токе генератора 70А. Ёжику ясно, что оставшихся 10А от силы хватало на работу инжектора, а при включении дальнего света и обогрева генератор грелся так, что его можно было бы использовать для приготовления яичницы в походных условиях!

Большой плюс данного способа в том, что он всё равно когда-нибудь наступит и без Вашего желания – “Надо только выучиться ждать!”

СТАРТЕР

1. Наилучший способ – “Классический”. Запустив двигатель, продолжайте удерживать ключ в замке зажигания в положении “Старт”. О правильности своих действий Вы можете судить по характерному визгу, который в предсмертных судорогах издает каждый уважающий себя стартер. Если Вы по природе не садист, то ускорить кончину любимого стартера можно, поддав “газку” и раскрутив мотор до 3000-4000 оборотов. При соотношении числа оборотов маховика и стартера где-то в среднем 1/20 нетрудно подсчитать скорость, с которой бендикс пытается угнаться за маховиком на таких оборотах двигателя. Погоня однозначно заканчивается тем, что сильно вспотевший бендикс перегревается и заклинивает, приближая роковой финал. Заклинивший бендикс тянет за собой либо вал с планетарным редуктором и якорем, либо прямо якорь у безредукторных стартеров. Затем уже бешено вращающийся коллектор якоря за какие-то секунды стирает в порошок остатки щеток, а сам якорь нагревается до синюшного цвета. По ходу дела, бывает, отрываются щеткодержатели, разлетается на мелкие куски пластмассовое кольцо планетарного редуктора и т.д. и т.п., и даже лопается корпус стартера!!!

Короче, когда вместо визга стартер начнет издавать невнятное похрюкивание, или из-под капота потянется легкий дымок, процедуру можно считать законченной. На все должно уйти минут пять максимум!

По нашим наблюдениям этот способ борьбы со стартерами очень нравится многим женщинам и лицам с ботаническим отношением к технике. Заметим также, что неисправный замок зажигания часто берет на себя руководство этой операцией, особенно на дизельных машинах, где стартеры, как правило, имеют большую мощность, и соответственно, через контакты замка текут значительно большие токи, из-за чего контакты со временем выгорают и залипают.

2. Способ “Экологический”, другие названия: “Экономный”, “Для ленивых”, “Не хочу толкать!”

Если Вам близка тема экологии, то ничто не мешает Вам прямо сейчас превратить свою машину в электромобиль. Нет бензина в баке? И не надо! Смело врубаем передачу и поворачиваем ключ зажигания! Ура! Едет!!! Этим способом также можно воспользоваться, заглохнув в большой луже (ну не мочить же ноги!), заезжая в гараж или разъезжая в нем на заглохшей или ремонтируемой машине, в общем всегда, когда лень, неохота что-либо искать, в чем-либо разбираться, да вообще отрывать теплое место от теплого кресла!

Ну что ж! Несколько сот метров так вполне можно одолеть, причем наверняка это будет последняя лебединая песня стартера! Даже если Вы опомнитесь на полпути, после полученных смертельных ран стартер уже не жилец на этом свете.

Эксгумация приконченных таким образом стартеров показывает полную идентичность их останков внутренностям агрегатов, забитых “Классическим” способом.

3. Способ “Эфирный” – только для дизелистов. Дизелисты – и без того народ экономный, но всё равно не каждый будет заправляться зимней соляркой в лютый мороз. Гораздо проще плеснуть эфирчику куда надо – и вот, вроде и завелась! Только что за подозрительный шум теперь из стартера? Ба! Да бендиксу крантец! Ой, да и корпус стартера треснул? А-а, ну была какая-то детонация при запуске: ну при чём тут это?

А при том, что при неправильной регулировке ТНВД, использовании “разжижителей” вроде эфира, в момент пуска двигателя возможна детонация из-за более раннего воспламенения смеси, и из-за которой венец маховика может совершать обратные удары по бендиксу. Как известно, компрессия в дизельных моторах где-то раза в три в среднем больше, чем у бензиновых, соответственно, в три раза большие перегрузки испытывает и стартер при запуске. Но если при детонации стартер ещё и получает “по зубам”, то тут уж никакого здоровья не хватит – стартер отправляется в нокаут. Ломается не только бендикс, часто не выдерживает перегрузок передняя часть стартера (маска), и даже ломается стальной вал якоря!

Дизелисты! Пункты приема металлолома ждут Вас!!!

4. Способ “Лужа” – как видим, универсальный, годится как для генераторов, так и для стартеров. Старый надежный способ, проверенный многими поколениями тех упрямцев, которые считают, что автомобиль должен ездить в любую погоду по любым дорогам. Ну что же, холодный душ для стартера и затем его прогрев – это хорошая закалка для настоящего стартера. Жаль только, что многие из них после этого начинают “чихать”, “кашлять”, многих неожиданно “бьет паралич” и они просто заклинивают, так как зачастую якорь просто намертво ржавеет вместе со статором. Может его тогда просто снять и утопить, как Герасим Му-Му?

Способ очень рекомендуем владельцам автомобилей с автоматической коробкой, особенно владельцам всяких “Джипов” и прочих “поддорожников”, которые наивно полагают, что “внедорожник” это комфортабельная амфибия. Зато Вы здорово укрепите мышцы спины и плечевого пояса, выталкивая свой заглохший тарантас из болотистого леса или небольшого брода! (Остается, правда, догадываться, а как туда заберется эвакуатор? Таскать на веревке машину с автоматической коробкой оч-чень даже не рекомендуется!!!)

“Мокрый стартер – залог здоровья”, – вот что теперь станет Вашим девизом при пеших прогулках, которые непременно наступят на время его ремонта или поиска нового!!!

Генератор преобразует механическую энергию, получаемую от двигателя автомобиля, в электрическую. Генератор питает все потребители электрического тока (а так же для питания потребителей, таких как бортовой компьютер, габаритные огни и т.д.) и заряжает аккумуляторную батарею при работающем двигателе.

На автомобилях применяются генераторы переменного тока, представляющие собой трехфазную синхронную электрическую машину с электромагнитным возбуждением. Небольшой ток, поступает через лампу на приборной доске, через щетки и коллектор на обмотку ротора генератора. После того как ротор генератора начинает вращаться на полюсах ротора возникает магнитный поток который, пересекая обмотки статора, будет индуктировать в них электродвижущую силу. Снимаемое со статора переменное напряжение выпрямляется диодным мостом и становится постоянным. В дальнейшем реле регулятор путем изменения тока возбуждения поддерживает напряжение бортовой сети автомобиля в заданных пределах в зависимости изменении электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды.

РЕМОНТ СТАРТЕРОВ